japon

Bienvenue

2009-04-01T20:20:00.051+09:00

Ce blog jbjapon raconte mon expérience de 33 mois au Japon, entre 2006 et 2009, avec plus de 6000 photos et des centaines de vidéos. Installé à 大島 Oshima (長崎県 Nagasaki-ken) pendant 3 mois puis 京都 Kyoto pendant 2 ans et demi, j'ai voyagé dans 32 des 47 préfectures du Japon, de Hokkaido jusqu'à Okinawa, en avion, train, voiture, vélo, auto-stop, à pieds ... et aussi en dehors de l'archipel. Read this in english

Pour retrouver toutes mes aventures, il y a

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Un classement chronologique : la section "Archives" sur la droite
Un classement exhaustif : la liste de tous les posts
Un classement alphabétique, exhaustif mais condensé, par location, ci-dessous :


Japon Kyoto (57 posts) avec ses temples, sanctuaires, festivals, maiko, promenades ... Tranches de vie à Kyoto (16 posts) Koyo (les érables rouges en automne, 8 posts) Sakura (les cerisiers en fleurs, 10 posts) Oshima (47 posts) Tout le reste du Japon ... (96 posts) dont le pèlerinage des 88 temples de Shikoku, le tour d'Hokkaido en vélo (2500km), des randonnées au sommet du mont Fuji, de Koya-san et de l'île de Yakushima, les visites de Miyajima, Beppu, Takayama, Hakone, Himeji, Nara (et même Tottori) et plein d'onsen ...					Asie-Pacifique hors Japon Australie (1 post) Chine et Mongolie (36 posts) Corée du Sud (10 posts) Thaïlande (2600+ km à vélo en 20 posts) Taïwan (10 posts)

This jbjapon blog relates my 33 months experience as a student in Japan, from 2006 to 2009, with more than 6000 pictures and hundreds of videos. First as an intern in 大島 Oshima (長崎県 Nagasaki-ken) for 3 months, then enrolled in university in 京都 Kyoto for 2 years and a half, I traveled through 32 of the 47 prefectures of Japan, from Hokkaido to Okinawa, by plane, train, car, bicycle, hitchhiking, running, ... and also outside of the country.

For historical and lyrical reasons, this blog is unfortunately written in French. But you can use the Google Translate scroll menu on the top right corner of the web pages to get a basic idea of the meaning.

Each post contains several pieces of information such as stories, temple pictures, festival videos ... hence it is difficult to sort and organize this blog. Make use of the "Rechercher" field on the right hand side to get the most accurate results.

There are 3 ways you can browse my adventures:

Chronologically, using the "Archives" section on the right hand side
Exhaustively with the list of all the posts
Geographically, with a hierarchical organization, by clicking on the links above

This is the last sentence in English non-googletranslated, so now がんばってね～

Derniers jours et dernières heures au Japon

2009-03-29T12:12:00.029+09:00

Mon contrat de 30 mois au Japon se termine fin mars. La bourse s'arrête, le visa aussi, l'inscription à l'université ... donc si je ne prends pas le vol retour vers la France avant le 31 mars, je passerai dès le 1er avril d'à peu près l'avant-dernier niveau social au dernier.

C'est la fin. Je dois rendre ma chambre vide, évidemment de faire un dernier voyage, et aussi de m'assurer d'être diplômé.

Pour les dernières photos du téléphone portable ...

Je vais passer un TOEFL à Osaka, ville japonaise toujours moche. Pensant à la rentabilité du m², les gens construisent des buildings hideux sur une surface très réduite. Et si le voisin décide de détruire son immeuble pour faire un parking, il reste une tour étroite et hideuse au milieu de rien ...

Toujours Osaka, et un peu de marketing. Les accents ça fait toujours bien français, ça fait vendre, et ici on peut même les mettre sur un R

Enfin, un peu de bon sens dans ce monde à l'envers

Ma thèse est enfin terminée et imprimée en 4 exemplaires. Nouveau record à la clé, 50 heures consécutives sans fermer l'œil - et sans flâner non plus

Kyoto University - Cérémonie de remise des diplômes. Comme à Cannes, on monte d'abord les marches

Dans le gymnase, le chef de graduate school est invité devant les chefs suprêmes

Et les costumes et kimonos traînent à la sortie

Dernière promenade dans le vieux Kyoto. Les cerisiers commencent à fleurir à Gion Shinbashi

Et chance incroyable, un troupeau de maiko et leurs clients veulent prendre la même photo que moi

En fait une maiko, c'est juste une (trop) jeune Japonaise ...

Dernier musée, le Kyoto International Manga Museum. Même sans intérêt pour les manga, j'ai fini par y aller. Et finalement, c'est pas si mal ...

Dernier oishii ramen au 長浜ラーメン après un dernier S&D

Dernière vue du Japon et de ses Alpes

Dernière des dernières vues du Japon et de ses Alpes

Là on est plus au Japon, mais c'est quand même beau

Survol de la Mer Blanche

Voilà, alors j'ai droit à un dernier mot de la fin.

Je suis content d'être venu, content de tout ce que j'ai vu et vécu, et content de repartir aussi.

Le plus dur, ça a été de comprendre quelle était ma place dans cette société et comment interagir avec les Japonais. Et c'est super difficile d'expliquer ce que j'ai appris, mais en cherchant des exemples pour la partie "acknowledgements" de ma thèse, je suis tombé par hasard sur un livre (gratuit online) qui le fait avec précision et analyses travaillées : 外人 In 日本・ The Unspoken Contract.

Pour tout le reste, tous les endroits magnifiques et les expériences inoubliables, c'est en photos dans les posts précédents.

Et voilà, さようなら！

Kumamoto by night

2009-03-16T20:20:00.011+09:00

Kumamoto fait un peu moins de 700.000 habitants, c'est la 21ème plus grande agglomération du Japon, et la plus grande du sud de Kyushu, pas loin devant Kagoshima.

J'y arrive donc de justesse et de nuit, et pour constater que pour un lundi soir, 熊本 Kumamoto est étonnamment animée !

Japon Omote : 熊本城 Kumamoto-jo, le château (visité en juillet 2006 ...)

Japon Ura : le quartier des snacks

La Teramachi locale, mais plus dans le style d'Hiroshima

Re-snacks

Cette aventure est le dernier épisode annexe du Yakushima hitchhiking trip, où la fin de mon hitchhike vers Kyoto se relate.

Sakurajima

2009-03-16T12:12:00.013+09:00

Avant de commencer ma remontée au pouce vers le Nord, je reste une nuit à 鹿児島 Kagoshima, et plus précisément sur la presqu'île de 桜島 Sakurajima, hôte d'un des volcans japonais les plus actifs.

C'est l'île-volcan que j'avais aperçu en éruption en arrivant sur Kagoshima. Enfin, depuis son éruption en 1914, sa lave l'a rattaché à la paroi est de la baie de Kagoshima. Son sommet cracheur fait 1117 mètres, et en bonne île volcanique que l'on peut assimiler à un disque, son diamètre est de 10 km pour une circonférence de 55 km et une superficie de 77 km².

Sakurajima aujourd'hui, dans la baie de Kagoshima

Voir sur Google Maps

Depuis le ferry entrant au port de Kagoshima

Entre Kagoshima et Sakurajima, plutôt que de prendre la route qui fait tout le tour, on emprunte un des fréquents ferrys pour une traversée de 10 minutes. Il fait presque nuit quand j'arrive, et malheureusement le formidable rotenburo de l'onsen que j'avais repéré, 古里温泉 Furusato Onsen, ferme à 20 heures. Je me rabats donc sur マグマ温泉 Magma Onsen du 国民宿舎レインボー桜島 Rainbow Hotel, le grand bâtiment près du port des ferrys. Pour 300 yen, il est très bien, avec vue sur Kagoshima illuminé. Si bien que je m'y endors et fait la fermeture, anecdote courante lors de mon tour cycliste de Shikoku.

オヤスミ

Au réveil, je me dégourdis les jambes le long de la 溶岩なぎさ遊歩道 Lava Nagisa Promenade, un circuit qui longe la côte en traversant les rochers de lave fondue.

La baie vitrée de l'onsen, à sens unique

07h00, le soleil réchauffe le pan oriental du volcan

Sakurajima Nagisa Promenade, Kagoshima au loin cernée par la lave

Par rapport à Kyoto, les cerisiers sont précoces au sud

烏島 Karasujima était un petit ilot de 20 mètres de haut éloigné de 500 mètres de Sakurajima

L'éruption de 1914 l'a complètement recouvert, et maintenant je suis dessus. 烏島この下に

Champ volcanique

Déjà 49 éruptions en 77 jours

L'足湯 ashiyu (foot bath) géant du Rainbow Hotel

Vers midi, je reprends le ferry pour quitter Satsuma. Le long retour vers Kyoto commence …

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Yakushima Tour

2009-03-14T12:12:00.022+09:00

Tout sur Yakushima

Yakushima Hiking				白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour
1/4	2/4	3/4	4/4	白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour

Comme introduit précédemment, Yakushima est une île circulaire, dont le cœur est peuplé par une dense forêt magique et plus de 40 sommets de plus de 1000 mètres. Mais le périmètre est plus ou moins occupé quand il y en a la place.

A l'embouchure des 2 plus gros ruisseaux se trouvent les 2 plus gros villages, 宮之浦 Miyanoura et 安房 Ambo. Et sinon, il y a des plus petits villages, des cascades, des onsen … bref, des trucs naturels.

Au lieu de le faire en vélo, on fait finalement tous ensemble le tour de l'île en voiture, car Kenji est en congé pour cause de mauvais temps. Les pêcheurs, nombreux sur Yakushima, ont aussi beaucoup de congés forcés car les conditions extrêmes de cette île du sud les empêchent de naviguer. D'ailleurs moi aussi, je pensais renter aujourd'hui, mais au petit matin, les haut-parleurs ont annoncé le non-départ des ferrys. Impossible de quitter Yakushima ! (sauf par avion)

屋久島 Yakushima, 130 km de périmètre

On roule dans le sens trigonométrique inverse, en suivant la route 77 qui s'appelle parfois 78. Il y en a pour 130 kilomètres. Et on s'arrête aux endroits remarquables.

Le premier stop est 千尋滝 Senpiro-no-taki, une grande cascade

Evidemment, au souvenir shop, on a la déclinaison de Kitty-chan …

Pic-nic sauvage

De l'autre coté de l'île, on arrive alors à 大川の滝 Ohko-no-taki, une cascade encore plus grande. Avec ses 88 mètres, elle est classée au Top 100 Japon des cascades.

大川の滝 Ohko-no-taki

Et elle donne aussi envie de se baigner …

On continue notre route, on est cette fois sur la 西部林道 Seibu Rindo, une route un peu taillée dans la montagne car il n'y a pas de terrain plat au bord de l'océan. C'est très étroit, et c'est l'endroit qui empêche les bus de faire des tours complets de l'île.

西部林道 Seibu Rindo Forest Path

Yakushima underground

Normalement, les singes se promènent au milieu de la route

En face, c'est 口永良部島 Kuchinoerabu-shima, une île volcanique bien plus petite

屋久島灯台, le phare de Yakushima, sur le 永田岬 cap Nagata

永田浜 Nagata-hama, la plage de Nagata ou les tortues viennent pondre leur œufs (la saison adéquate)

大浦温泉 Isso Oura Onsen, malheureusement fermé

Au bout d'une toute petite route misérable, il y avait ce misérable bâtiment que l'on ne peut pas confondre avec un onsen. Et pourtant, en jetant un coup d'œil à travers les carreaux, il y a bien des petits bains misérables. C'est bien un onsen ! Tant pis, on ira à un autre.

Finalement, 楠川温泉 Kusukawa Onsen nous accueille. C'est pas non plus le luxe …

Retour au QG, サンパウロ …

… où Dai & Co. nous préparent une assiette diabolique :

Une assiette géante pour 3 remplie de sashimi de thon, poisson volant, poulpe, seiche, bonite, … aussi frais que local

Pour finir en beauté, rien de mieux que d'aller se relaxer dans un onsen, et un bien particulier. Dans le sud de l'île, il y en a 2 en fait, des bains sur la plage, avec vue sur la mer.

On tente le premier, 湯泊温泉 Yudomari Onsen. Mais l'eau est très tiède, et comme on est quand même début mars, on commence à geler …

湯泊温泉 Yudomari Onsen by night

Puis on va faire un tour au 平内海中温泉 Hirauchi Kaichu Onsen. Celui-ci est vraiment au bord de la mer, de sorte qu'il n'est accessible qu'à marée basse. Et il est mixte, donc difficile de convaincre les 3 autres d'y faire un saut. En journée, il est apparemment très touristique et la plupart des badauds y vont juste pour "voir", ce qui évidemment fait diminuer le nombre de gens qui voudraient s'y baigner. Mais la nuit, ca semble le top. Finalement, lorsque la mer se retire, on va jeter un œil.

La marée basse vient de commencer, et les bains, difficilement visibles, sont encore sales. Par mégarde, Dai tombe dedans tout habillé, ce qui nous fait vite rentrer au chaud. Son téléphone portable a décédé, ce qui prouve bien que c'était de l'eau salée et pas de l'eau saine d'onsen !

Dimanche 15 mars 2009

Après 2 jours d'autarcie, les ferrys circulent enfin à nouveau entre Yakushima et Kagoshima.

On se dit au revoir au haut du 安房大橋 pont d'Ambo, un pont mystérieux assez haut duquel de temps en temps, des gens tombent ou sautent …

安房大橋 Pont d'Ambo

Puis je vais prendre mon ferry depuis 宮之浦 Miyanoura pour un retour vers Kagoshima.

→ Le retour en ferry vers Kagoshima
→ La suite à Sakurajima

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

屋久島 Yakushima 白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo

2009-03-12T12:12:00.021+09:00

Voyage dans le monde de Princesse Mononoke

Tout sur Yakushima

Yakushima Hiking				白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour
1/4	2/4	3/4	4/4	白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour

Au lendemain de mes 2 jours dans la montagne au cœur de 屋久島 Yakushima, je prends une journée de repos : une marche tranquille au 白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo. C'est juste un bout de vallée, mais facilement accessible, un peu plus joli que les autres, gardée propre, et renommée en もののけ姫の森 Mononoke Hime no mori, la forêt de Princesse Mononoke, l'animation d'Hayao Miyazaki, qui y aurait trouvé inspiration pour les forêts.

Depuis en face de chez Kenji, les nuages menacent l'intérieur secret de 屋久島 Yakushima

Le (seul) bus qui fait le tour de l'île, une fois par heure, est exorbitant, 920 yen pour aller jusqu'à 宮之浦 Miyanoura, la grande ville de l'île.

De là, 白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo est tout près (en voiture), et on peut aussi y accéder par un bus qui n'est pas près de passer. Je commence donc à marcher le long de la route en hitchhikant les voitures, toutes aussi rares ...

Toujours pas de voitures alors que j'attaque la montée ...

C'est chouette, mais je suis toujours à pied

Enfin, un jeune couple qui m'avait dépassé fait demi-tour et me lifte jusqu'à l'entrée

L'entrée de 白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo coûte 300 yen, le coût de la paresse pour s'y rendre par la route, alors qu'on peut très bien y entrer gratuitement par derrière, puisque le circuit rejoint les chemins de rando de l'intérieur de l'île. Mais bon, à ce moment il vaut mieux grimper dans la nature plutôt que de rester confiné dans ce petit parcours touristique.

Le parcours grimpe le long d'un joli torrent en cascades, accompagné par des cerfs trop jeunes et protégés pour savoir ce que l'humain est capable de faire, et emprunte des petits chemins très beaux.

Pause bento avec les cerfs sur un îlot du torrent

白谷小屋 Shiratani-koya, un des refuges pour atteindre le sommet de Yakushima

Toujours cette atmosphère 神秘的 mystique ...

Finalement, c'est ni plus ni moins qu'une vallée aménagée pour les touristes non-randonneurs, similaire à la portion du trail 淀川登山口 Yodogawa Tozanguchi - 尾之間 Onoaida, que j'ai préféré dans ce Yakushima Hiking, en un peu plus déblayé et immensément plus fréquenté. Mais pas de コロボックル pour autant ...

Un beau montage qui sent comme Yakushima

Retour à 宮之浦 Miyanoura

宮之浦 Miyanoura

J'en profite pour me balader dans les rues du village. Je tombe dans celle des snacks

Depuis le port de 宮之浦 Miyanoura

D'un coté, le mystère des montagnes

De l'autre, l'océan infini, avec 種子島 Tanegashima au milieu

Je loue un VTT (800 yen / jour) pour rentrer à Ambo, c'est moins cher et plus fonctionnel que le bus, je peux le garder pour faire le tour de Yakushima le lendemain, et je peux le rendre à plusieurs endroits sur l'île.

Je rentre manger avec Kenji, Dai, et Kotaro, et ils me trouvent un sosie en 真木蔵人. Bref, ... la suite ici ...

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Yakushima Hiking (4) Mystique redescente

2009-03-11T20:20:00.026+09:00

Tout sur Yakushima

Yakushima Hiking				白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour
1/4	2/4	3/4	4/4	白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour

A l'entrée du trail 淀川 Yodogawa, je suis donc à 1300 m, il est 13h, et je repère ce panneau qui redescend jusqu'à la mer par un chemin décrit comme plus difficile que le trails touristiques.

6,5 heures, j'ai pas le temps, mais 12 km de descente, c'est tout à fait jouable avant la nuit

Il s'appelle le 尾之間 Onoaida trail, du nom du village dans lequel il débouche près de la mer. Et en effet, il est bien moins entretenu et plus sauvage, c'est beaucoup plus naturel que les petites marches qui mènent jusqu'au sommet.

尾之間トレイル Onoaida Trail

Une nature toujours rocambolesque

De la mousse naturelle étincelante à faire pâlir 銀閣寺 Ginkaku-ji

Ah, il est quand même entretenu ce chemin

C'est après quelques kilomètres que je me retrouve dans cette atmosphère qu'on m'avait décrit de Yakushima : 神秘的 (shimpiteki) : occulte, mystique, mystérieuse, secrète ... La végétation est très dense et très humide, et il n'y a pas de chose (arbre, chemin) qui se distingue particulièrement du paysage : chaque objet est petit, caché et secret, recouvert de mousse, mais il y en a tellement que ça créé une impression d'oppression venant de nulle part. J'ai l'impression qu'il y a tout autour de moi, des animaux, plantes, insectes, ruisseaux et suite du chemin, mais aucun n'est visible du premier coup d'œil. C'est la magie Yakushima.

Traversée du ruisseau. C'est là que ça devient tendu s'il a plu

River crossing

L'eau est aussi d'une clarté exceptionnelle. Avec toute la boue qu'il y a en amont, elle ressort transparente

1h30 plus tard, il reste 8 km, j'ai parcouru 1/3 du trail. Mais sur le coup, j'avais calculé la distance à 9 km en total, et je pensais me retrouver avec des kilomètres mystiques qui durent 1h30 chacun ...

5 minutes de Trail 尾之間 Onoaida

Pour la première fois, je remarque que je suis sorti de l'antre du monstre, c'était les dernières montagnes. On aperçoit au loin des cascades sur des longs rochers lisses

Le panneau dit : "Attention, passage dangereux en cas de fortes pluies"

A une heure de la fin, il est indiqué un petit détour de 40 min A/R vers 蛇之口滝 Janokuchi-taki, une cascade plutôt secrète comparée aux cascades géantes du reste de Yakushima. Il est 17h et il va bientôt faire nuit, mais comme je ne peux pas ignorer une cascade, je laisse mon sac et j'y cours ...

De loin, on la voit qui dépasse de la forêt à une altitude de 500 m.

En fait, elle n'est pas petite du tout même si elle oubliée sur bien des cartes de l'île. Et surtout, le bassin à ses pieds est rempli d'une eau très propre et limpide.

蛇之口滝 Janokuchi-taki waterfall

Evidemment, il fallait que je la baptise ...

... même si l'eau est sacrément fraiche.

Je me presse pour les derniers kilomètres, qui offrent un retour gradué à la réalité. D'abord un chemin plus large, puis quelques bancs, et enfin des palmiers.

On dirait pas, mais il est 18h20 et il fait presque nuit. Me voilà sorti du monde magique, avec des genoux en compote

Le trail arrive à un endroit particulier du village d'尾之間 Onoaida ...

... la plus belle des récompenses, un onsen ! 尾之間温泉

Pile à la tombée de la nuit, je vais donc retirer ma couche de sueur, d'herbes diverses et de toiles d'araignées, tout en faisant tremper mes muscles meurtris dans de l'eau bouillante. En ignorant mes courtes pauses, ça faisait quand même 13 heures que je marche et cours dans la jungle.

L'onsen d'Onoaida est un peu particulier, car il n'y a pas de petits sièges devant des glaces pour se laver comme d'habitude. Enfin, il n'y en a que 2. La plupart des gens, des papys, sont assis par terre, sur les dalles naturelles travaillées, au bord du seul bain, à se savonner et se rincer avec des cuvettes d'eau du grand bain. Il y a quand même un robinet pour tirer de l'eau "vierge" pour se rincer la tête. Sauf pour la température (44 - 49 °C), des photos bien plus parlantes ici.

Puis Kenji vient me chercher et on se rentre faire un yakiniku dans une guesthouse. Je finis par m'écrouler ...

La suite de Yakushima, je le ferai en mode touriste, c'est aussi mystique et c'est ici ...

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Yakushima Hiking (3) Au sommet de Miyanoura-dake

2009-03-11T12:12:00.032+09:00

Tout sur Yakushima

Yakushima Hiking				白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour
1/4	2/4	3/4	4/4	白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour

Dans le refuge de 新高塚 Shintakatsuka, je me réveille à 5h pour mon deuxième jour (voir 1ère journée partie 1 partie 2) dans les montagnes de 屋久島 Yakushima. Après y être entré par le trail Arakawa, je suis dans mes derniers kilomètres jusqu'au sommet, 宮之浦岳 Miyanoura-dake, 1936 m.

Départ à 5h30, il fait 0 °C. Les températures minimales et maximales au refuge sont de -10°C et 20°C, donc j'aurais pas bien survécu sans le toit et les tapis de sol isolants ...

La route est toujours aussi bien indiquée

Le paysage change peu à peu. Jusqu'à présent, j'étais enfermé dans la dense forêt de cèdres, humide et vivante, avec des animaux partout. Maintenant, sur une arête, le paysage semble plus clairsemé et désolé.

Un gros rocher tombé de vraiment nulle part

Le paysage est désolé, et même si je ne peux pas être éloigné de plus de 12 km de l'océan, je ne distingue rien de liquide. Que du ciel bleu-gris, des pics rocheux et des troncs morts. Les photos seront plus belles avec un peu plus de jour.

Mais de temps en temps, un peu de vie vient me rassurer ...

Stalactites au bord du chemin

De temps en temps, le trail est confondu avec la cuvette d'un ruisseau

A d'autres moments, il me faut traverser des zones de glace fondue sur de la terre. De la boue ...

Et même parfois, grimper à la corde

平石岩屋 Iraishi Iwaya : encore un rocher tombé de nulle part

宮之浦岳 Miyanoura-dake (1936m) et 永田岳 Nagata-dake (1886m)

Le paysage est alors vraiment étonnant. Quelques kilomètres plus tôt, je ne m'imaginais pas que le toit de Yakushima était aussi lisse et vert. C'est bassin chauve, propre et vierge, qui contraste totalement avec la jungle luxuriante qu'il faut braver pour rejoindre cet éden (un peu frais quand même). Ce sont des petites touffes vertes au milieu desquelles poussent des gros rochers ronds, que l'on dirait choisis méticuleusement comme pour un jardin japonais artificiel.

On remarque le chemin frayé jusqu'au sommet en face, 宮之浦岳 Miyanoura-dake

Le sommet semble tout près, mais il me faudra encore presqu'une heure

L'autre sommet qui se détache dans le ciel, c'est 永田岳 Nagata-dake

Au sol, des étranges petits cheveux de glace accompagnent ma progression

Le chemin emprunte parfois des dalles lisses sur lesquelles les glaces fondent, rendant la chose extrêmement glissante. Et il n'y a pas moyen de le contourner, il faut s'accrocher à des tiges solides.

Ralentisseur. Heureusement qu'à l'abri dans ma tranchée, le vent ne souffle pas trop fort.

Carrefour

8h30, enfin le sommet ! 宮之浦岳 Miyanoura-dake, 1936 mètres, dans les entrailles de la forêt magique

Je fête ça en finissant toutes mes réserves de bouffe. Je ne passerai donc pas de 2nde nuit dans la montagne ...

Vidéo Panorama depuis 1937 mètres

On devine la mer, mais le brouillard s'y heurte aux falaises

La sortie : c'est tout droit, derrière ces rangées montagneuses. J'ai jusqu'au coucher du soleil

Et en courant c'est plus marrant

Décor toujours insensé

Dans les creux d'un rocher, au sommet de くりお岳 Kurio-dake

Toujours tout droit. Le chemin est toujours aussi humide, mais aménagé en petits escaliers

Un rocher qui devrait avoir un nom ...

Il semble que je retourne dans une zone légèrement boisée

Avec l'autre muet du refuge, on continue de se dépasser et de se faire dépasser

Pente à 400%

Un étrange bout de falaise

Derniers pas vers 花之江河 Hananoego

花之江河 Hananoego est une lande très humide, des marécages dans lesquels les cerfs viennent chercher des plantes magiques. Il y a des petits pontons pour y voir de plus près.

Pause à 花之江河 Hananoego

Un peu plus loin, il faut traverser 小花之江河 Kohananoego

Le décor change une nouvelle fois. Il ne revient pas au même type que lors de mon ascension la veille, ce sont cette fois des pins qui remplacent les cèdres. Moins majestueux pris séparément, ils peuplent le territoire avec une impressionnante régularité de densité.

Trouvez la racine qui mène à la sortie

Je rencontre aussi les Allemands de l'office du tourisme d'Ambo à qui j'avais fait de la traduction. Ils ne vont pas vite (avec leur petite) du tout, mais sont confiants et bien équipés. Il le faudra pour les averses qui se préparent, car 2 journées de beau temps d'affilée à Yakushima, ça va se payer ...

S'il n'y avait pas ce pont, on pourrait ne pas remarquer la large rivière qui coule en dessous

De l'eau pure

淀川小屋 Yodogawa Koya, un autre refuge

淀川登山口 Yodogawa Tozanguchi, l'entrée du trail Yodogawa

Il est 13h et me voilà déjà au petit parking de 淀川 Yodogawa, une route qui attaque le cœur montagneux de Yakushima par le sud. Mais les bus passent bien plus tard, et j'ai encore de l'énergie à dépenser. En regardant en face de moi, je vais pouvoir rallonger mon expédition magique ... (la suite, c'est ici)

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Yakushima Hiking (2) Le refuge derrière Jomon Sugi

2009-03-10T20:20:00.029+09:00

Tout sur Yakushima

Yakushima Hiking				白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour
1/4	2/4	3/4	4/4	白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour

Après une première partie du trail jusqu'au sommet (Arakawa), la deuxième partie du trail est un peu plus pentue.

Fin de l'ancienne voie ferrée, et ca continue par l'échelle en bois

Le chemin épouse la forme du sol et s'enchevêtre avec les cèdres géants de Yakushima

Un trou dans le sol : un ruisseau coule en dessous

Je ne suis pas pour autant abandonné à fouler la nature. Des escaliers vraiment bien faits évitent de se perdre ou de marcher dans la gadoue pendant plus de la moitié du parcours jusqu'au 縄文杉 Jomon Sugi, un parcours que les enfants et les papys effectuent sans difficultés, comme l'ascension du mont Fuji.

Yakushima facile

Puis j'arrive sur un des "sites touristiques" de la marche, la ウィルソン株 Wilson Kabu, la souche de Wilson (alt. 1030 m). Sa circonférence prise à la taille d'un homme est de 13,8 mètres. Et si l'arbre au dessus de la souche n'est plus là, c'est parce qu'on l'a coupé pour construire le 大坂城 château d'Osaka (et le temple 方広寺 à Kyoto) en 1586.

ウィルソン株 Wilson Kabu

Des autres souches-grotte

屋久島 Yakushima, du niveau de la mer à 1936 mètres, c'est l'expérience de tous les climats du Japon, et un peu la flore qui va avec. En effet, plus on grimpe, plus on s'approche des températures d'Hokkaido.

Carte dressant l'équivalence [altitude sur Yakushima]==[Latitude au Japon]

Guidé par les marches

Un autre cèdre nommé 大王杉 Daio-sugi : le Grand Roi

Tous les gens, avec ou sans guide, qui sont parti en même temps que moi, sont allé voir le Jomon-sugi et retournent vite à leur parking. Comme j'ai prévu de rester dans un refuge, je ne me soucie pas du temps et j'attends le moment où ils seront tous rentrés.

Groupe de Japonais devant 大王杉

世界遺産 World National Heritage Area

L'arrivée au 縄文杉 Jomon Sugi, la destination pour la majorité des hikers

Le 縄文杉 Jomon Sugi est le plus vieil arbre de l'île, dont l'âge est estimé entre 2000 et 7000 ans. Il trône au centre de l'île, à 1300 mètres d'altitude. Il mesure 25,3 mètres de haut pour une circonférence de 16,4 mètres.

Son accès est réglementé, il est barricadé. Et comme je suppose qu'en période de pointe, il doit y avoir (au moins) des centaines de Japonais sur ces quelques mètres carrés, ils ont aussi construit une grande plateforme en bois, avec entrée et sortie, aires de photos et sens de circulation.

縄文杉 Jomon Sugi

Il n'y a pas encore de conbini, mais il y a du réseau sur cette plateforme ! Je peux me rassurer avec la météo : 0% et 10% de pluie, soit rien du tout. Un miracle pour Yakushima !

Prévisions météo devant le Jomon Sugi

En dépassant le site du Jomon Sugi, je piétine alors des chemins ignorés par la plupart des randonneurs-touristes. Il est en effet impossible d'atteindre le sommet 宮之浦岳 Miyanoura-dake sans passer une nuit dans un des refuges, à part par un sentier rapide de l'ouest de l'île (là où il n'y a pas de bande habitée, les montagnes tombent dans l'eau), mais qui zappe toute la partie intéressante de la montée.

La nature de Yakushima n'est qu'un gigantesque musée de monstres figés dans l'écorce et la mousse

Premier refuge à 1400 m : 高塚小屋 Takatsuka-koya. Dedans, ça sent la ferme, on me l'avait déconseillé

Je vais dormir à peine plus loin, à 新高塚小屋 Shintakatsuka-koya

Sur ma carte des temps, le dernier tronçon de 0,9 km est indiqué en 70 minutes, mais sans me presser, j'y arrive en 40 minutes.

Le refuge 新高塚小屋 Shintakatsuka-koya, à 1501 m

C'est gratuit, mais il y a un registre

Intérieur : très propre et grand

Malgré la situation inhabituelle et l'invisibilité de la pressante société japonaise, l'ambiance au refuge est tout aussi froide. Nous sommes 7 personnes en tout : un couple, une paire de filles, et 3 gars. Sous le toit, la règle de l'éloignement maximal prime. Aussi naturellement et évidemment que des copeaux de fer dans un champ magnétique, nous disposons nos sacs de couchage avec un écart type maximum. Et dehors, chacun fait sa cuisine de son coté, suffisamment éloigné des autres pour que les conversations et les pensées ne s'interfèrent pas.

A l'intérieur du refuge

Dans une pareille situation, ma présence d'étranger est soit objet de crainte soit d'attraction, mais dans ce cas j'étais aussi invisible que les autres. Bref, personne ne veut parler, je mange mes saucisses au goût suspect et fais un petit tour à la douche ...

La douche

Bien fatigué et encore chaud, je m'endors une première fois dehors, mais réveillé par le froid de la soirée approchant je me réfugie à l'intérieur. Caché dans le toit de l'entrée, je trouve des tapis de sols qui vont me fait un lit douillet, et je m'endors comme tout le monde vers 19h, avec mes 3 pantalons et 5 hauts.

Et évidemment, il y a un ronfleur professionnel ...

(Suite : ma tête au réveil, c'est ici ...)

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Yakushima Hiking (1) Introduction et départ à Arakawa

2009-03-10T12:12:00.040+09:00

Tout sur Yakushima

Yakushima Hiking				白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour
1/4	2/4	3/4	4/4	白谷雲水峡 Shiratani Unsuikyo	Yakushima Tour

Me voilà donc fraichement débarqué sur l'île de 屋久島 Yakushima et sous une douche tropicale. Yakushima est une île '"au bout du Japon", mais, au contraire de Tanegashima, loin d'être épargnée par les touristes. Elle est très célèbre car 107 des 505 km² de ce rond de terre émergé sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils accueillent des spécimens très vieux de 屋久杉 yaku-sugi, le cèdre de Yakushima, des cerfs, des singes, et une végétation luxuriante grâce au climat particulier de l'île, différent de tout le reste du Japon. A Yakushima, on entendra (et pourra constater) qu'il pleut 35 jours par mois.

Yakushima de loin

Yakushima de près

Voir sur Google Maps

Comme on le voit sur la carte, c'est un vrai massif montagneux circulaire, qui culmine à 1936 mètres (宮之浦岳 Miyanoura-dake), planté dans la mer. Son atmosphère intérieure a inspiré Hayao Miyazaki pour les décors de Princesse Mononoke. Je m'y suis rendu pour une immersion dans la nature magique, alors j'espère bien que je vais avoir un peu de beau temps.

A cause de mon changement de ferry de dernière minute, je débarque au petit port de 安房 Ambo, sur l'est de l'île, au lieu d'arriver par le port principal, 宮之浦 Miyanoura.

A 安房 Ambo, du port au village

Parmi les 13.000 habitants de l'île, on peut considérer qu'Ambo en a environ 1000. Mais il y a un petit office du tourisme, car Ambo est un bon point de départ pour se perdre dans la montagne. Pendant mes quelques minutes de marche, le vent souffle la pluie sous mon parapluie et j'arrive un peu trempé. La grand-mère au tourist information m'accueille alors par un "no" d'effroi ...

- "Nooooo … no no no !"
- "No what?"
- "No …. no English!"

... enfin, juste l'accueil classique reçu par une tête d'étranger dans un endroit qui n'a pas été prévu pour les étrangers. Mais finalement elle a plein d'information sur l'île et des cartes pas trop mauvaises, je vais pouvoir tout faire sans acheter une vraie carte.

Yakushima peut être considéré comme un disque de 25 km de diamètre et de 130 km de périmètre (carte). Il n'y a qu'une vraie route, celle qui fait le tour. La zone habitable est une bande d'au maximum 1 km de large, coincée entre les hautes montagnes et la mer. Le point culminant, 宮之浦岳 Miyanoura-dake, 1936 mètres, est à peu près en plein centre, et je me prépare un itinéraire de 3 jours / 2 nuits, partant d'Ambo, empruntant les chemins des trucs à voir, passant par le sommet, et redescendant dans le sud de l'île. La dame m'informe que les 2 prochains jours seront ensoleillé (chance !), mais peut-être pas le 3ème, et donc que mon itinéraire sera peut-être à changer. En effet, les hauts pics de l'île interceptent les nuages du pacifique qui se déversent complètement et les multiples rivières coupent les chemins de randonnée.

Itinéraire sur mesure : Départ Ambo, en bus bleu, puis à pieds rouges à travers les sommets, et retour à Onoaida

La suite, c'est de trouver ou dormir le soir, sur cette éponge. Me rappelant d'un profil CS vide sur le village, je vais tenter ça, mais il me faut internet. Le seul endroit disponible, c'est le Green Hotel, à 20 minutes à pied du village, qui a internet pour ses clients, mais qui veulent bien me laisser l'utiliser. Le vent souffle de plus en plus fort, tord mon solide parapluie et la pluie horizontale achève les derniers coins secs de mes habits.

Pour contrer tout ça, la magie CS répond à ma requête et Kenji vient me chercher 10 minutes plus tard et nous voilà au sec, dans sa jolie grande maison en bois à Hirano, un hameau au sud d'Ambo. Il paye le loyer 4 man, ce qui est plutôt cher pour le coin, où c'est plutôt 1 ou 2 man (75 – 150 euros la maison de bien 80 m²). Rien à voir avec une ville japonaise.

Après une petite séance de kotatsu, on s'en va manger dans un petit resto d'Ambo. Pour 1500 yen, le teishoku est vraiment luxueux. Le luxe à la japonaise, c'est la fraîcheur et l'authenticité des produits, il coûte naturellement moins cher à la campagne qu'à la ville, et pour une meilleure qualité.

Le poisson principal du menu, c'est le トビウオ (飛魚) tobiuo, en français l'exocet, le poisson volant. Une spécialité de Yakushima.

Un teishoku volant

En haut à gauche, c'est le tobiuo en shioyaki, et en bas à droite en, en sashimi, avec d'autres poissons. Sur le plateau, il y a aussi du surimi, des tsukemono, une sorte de coquillage (à la fois en cru et en cuit), des racines de trucs, et le plus étonnant, des カメノテ (亀の手) kame-no-te. Littéralement, kame-no-te signifie "patte de tortue", mais en français ces coquillages sont appelés pouce-pied. En retirant le "doigt" de "l'ongle", on laisse apparaître une langue visqueuse qui sort de "l'ongle". Et c'est ミアム.

Des カメノテ kame-no-te

Après ce délicieux repas, on file au combini, perdu sur la route du périmètre à 15 minutes de voiture, faire mes courses pour mon expédition dans la montagne. C'est encore une chance, il est 21h55, et le conbini ferme à 22h. Par contre, avec du chocolat, du "pain" japonais et des boites de thons, ça ne sera pas un grand festin …

Puis un petit café avec Dai au San Pauro, et on se rentre sous un ciel découvert. Bien qu'assiégés par le déluge quelques heures plus tôt, on voit même les étoiles ce soir. De bon augure pour la suite …

Le lendemain, debout à 5h, pour chopper le bus à 5h44 qui va m'amener d'Ambo au départ du 荒川 Arakawa trail, pour 670 yen et un peu moins d'une heure. Je retrouve dans ce bus un gars qui s'était pointé aussi trempé à l'information center la veille, et qui est aussi de Kyoto, habitant à Demachiyanagi (l'arrêt de train de l'université).

Le bus arrive à son terminus, 荒川口 Arakawaguchi, et le mythe de la nature immaculée dans la montagne sacrée s'effondre. Il est 6h30, le jour est à peine levé et le petit parking déborde de grosses voitures de Japonais qui se préparent à grimper. On est pourtant un mardi matin du mois de mars, tout juste au renouveau de la saison de grimpette. Rien que d'imaginer cet endroit pendant la golden week ou le obon, ça fait pleurer.

Départ du trail à 荒川口 Arakawaguchi

Précieuses cartes : schéma précis des routes avec kilométrage et temps (à diviser par 1,5 pour qui a des jambes occidentales)

Précieuses cartes : croquis des pics du sommet et de la route d'荒川 Arakawa

Départ : les Japonais font des échauffements avant de ... marcher

La route d'Arakawa est facile puisqu'elle suit en fait l'ancienne voie ferrée. Pourtant, parmi tous les touristes, jeunes et vieux, nombreux sont les groupes qui louent un guide (12000 à 15000 yen par personne). Le chemin est faisable en tong, et guide sur Yakushima est un boulot extrêmement paisible et ne nécessite qu'un peu de connaissances sur la nature de l'île.

C'est parti – sous des conditions climatiques idéales – à 600 m d'altitude

Premiers instants spéléo

C'est super humide et super chouette

Le soleil sort enfin sa tête entre les montagnes

Y'a quand même des passages où il ne faudrait pas glisser

Les randonneurs se disent bonjour en se croisant, alors qu'ils ne se connaissent pas. On est vraiment pas au Japon normal …

Il y a beaucoup de ruisseaux partout et des gros rochers pas communs

Photos et ancien site de 小杉谷, maintenant déserté

Ce village, qui a compté jusqu'à 540 habitants en 1960, avec bureau de poste et coiffeur, était destiné aux bucherons qui extrayaient le bois des forêts.

Les célèbres cèdres de Yakushima, les 屋久杉, sont absolument gigantesques

Puis, à Kusugawa-wakare (720 m), je quitte mon co-hiker de Kyoto pour faire un petit détour de 2 heures, jusqu'au point de vue de 太鼓岩 Taiko-iwa, le rocher-tambour, point de vue décrit par Kenji comme le plus beau point de vue d'après les locaux.

Déjà un peu plus tranquille et sauvage

Abri naturel

L'eau potable sort des pentes à plusieurs endroits

辻峠 Tsuji-toge, le col de Tsuji, à 979 m.

Du haut de la 太鼓岩 Taiko-iwa

Un guide présent au même moment me dit que c'est rare que le ciel soit aussi dégagé.

Panorama de la vallée du trail d'Arakawa, partant de la gauche. Les sommets sont à droite

Quand je reviens sur le chemin principal, tous les groupes et les guides sont déjà passés, je peux donc profiter tranquillement de la montée. Comme au Japon tout le monde fait pareil au même moment, on passe souvent du pire au mieux d'un jour à l'autre, et parfois en quelques minutes.

Toujours des gros narbres

Nature wins

Un 三代杉 Sandai-sugi : 3 générations en un

Il y a beaucoup de ces arbres multi-troncs dans la forêt. Pour celui-ci, un cèdre a poussé il y a environ 1200 ans, puis s'est éteint naturellement. Il y a 1000 ans, une seconde génération a poussé par-dessus les restes du premier tronc. Puis, il y a 350 ans, ce second tronc a été coupé pour utilisation humaine. Et un troisième a repoussé. Donc on voit sur la photo 3 générations de troncs imbriqués, seule la 3ème couche étant vivante.

Voyage au cœur d'un cèdre double-entrée

Le chemin continue de serpenter autour de la rivière qui a creusé la vallée

Certains arbres ont reçu un petit nom. Celui-ci est le 阿形 A-gyo du couple de 仁王杉 Nio-sugi. Un peu plus loin, de l'autre coté d'un ravin, on trouvera le 吽形 Un-gyo, en référence aux 2 divinités protectrices, les 仁王 Nio.

仁王杉 Nio-sugi, 阿形 A-gyo

Puis, au détour d'un virage, je surprends un bourdonnement d'excitation d'un groupe de Japonais, tous avec l'appareil photo dégainé.

Ah, ca sent le kawaii quelque part …

Et voilà, bébé shika, au top 3 des choses les plus kawaii du monde après un bébé panda et une peluche rose

Il y a des cerfs partout sur l'île, et pas farouches du tout.

Vue sur 翁岳, 1826 mètres

On arrive alors à la fin de l'ancienne voie ferrée, il fait 910 mètres d'altitude. C'est là qu'on fait une dernière pause pipi et qu'on range les tongs.

Toilettes écologiques

Il n'est que midi, la suite du trail, c'est ici ...

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Tanegashima

2009-03-08T12:13:00.036+09:00

種子島 Tanegashima, 60 km de long pour 10 km de large, est l'île par laquelle les armes à feu ont été introduites pour la première fois au Japon, par les portugais. C'est aussi l'île qui abrite la base de lancement des fusées japonaises de la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, qui offre des visites gratuites, et qui m'a détourné sur cette île alors que je filais tout droit vers Yakushima.

Le mot "tane" signifie "graine", et l'île est découpée en 3 sections, 西之表 Nishinoomote, 中種子 Nakatane (la "graine du centre") et 南種子 Minamitane (la "graine du sud"). L'île compte 33.000 habitants.

Welcome facts

J'arrive à Nishinoomote, la "grande ville" (20.000 hab.) du nord de l'île, très calme et déserte, avec cette ambiance particulière des villages des îles.

Port de 西之表 Nishinoomote

Il est aux alentours de midi, et la troisième et dernière visite du centre spatial, tout au sud de l'île, est à 15h30. Après consultation des horaires, la dame de l'office du tourisme m'informe que les rares bus ne pourront pas m'y emmener à temps. Peu importe, j'y vais quand même …

Dans la grande rue de 西之表 Nishinoomote

Je me fais dépasser par un bus qui va vers Minamitane, le site du Space Center, alors qu'il ne devait pas y en avoir …Je tends alors un pouce rageur et la première voiture s'arrête. Une chance, mais jeune demoiselle va faire ses courses au conbini 200 mètres plus loin …

Le second ride ne se fait pas tarder. Une mère récemment installé sur l'île suite à la mutation de son mari fait en fait le tour en voiture avec ses 2 fils, Hiroto et Akihiro, histoire de la découvrir. Tant mieux, ça me fait aussi une petite visite. Et avant d'aller au Space Center, on a le temps de faire un stop à 千座の岩屋 Chikura-no-Iwaya, la grotte aux 1000 sièges.

Akihiro prend la pose dans la grotte

Elle porte ce nom car il y a de la place à l'abri pour autant de personnes. Creusée dans un énorme rocher en bordure de l'océan, il y a plusieurs cavités. Elle a une entrée coté terre, et on peut en sortir par la mer à marée basse.

千座の岩屋 Chikura-no-Iwaya

Des petits passages de spéléo pour explorer les différentes cavités

A coté, les sables gagnent les torii. Plus facile alors pour déposer son caillou porte-bonheur …

Plages de surfeurs, sport en vogue à Tanegashima

Enfin, on arrive au clou de la journée : le 種子島宇宙センター Tanegashima Space Center, d'où sont lancées les fusées japonaises, humblement "known as the most beautiful rocket-launch complex in the world".

Entrée du complexe

Le musée est gratuit et les explications sont bien faites. Et il y a plutôt pas mal d'anglais pour un truc japonais. En attendant la visite guidée (gratuite) du site (accès libre interdit) à 15h30, je me balade donc entre les restes d'anciennes fusées, de réacteurs, de modèles et de schémas, dans cette ambiance nocturne et intéressante. A part qu'Akihiro veut encore jouer et gueule "JB" en courant entre les salles.

Sites de lancement dans le monde

Rapide tour de la première salle

Maquette du site de lancement

Coupe d'un moteur

Comparatif international

Montage et lancement de la fusée en version C'est pas sorcier, de la présentation dans laquelle les Japonais excellent

Satellite

Grande variété dans le régime des astronautes

Un double du module Kibo

Coupe de turbopump

Sous le lanceur

Puis vient le départ de la visite guidée du complexe. Nous sommes un petit groupe de 6 dans une camionnette, avec chauffeur + guide. C'est ma première fois en tant que "touriste japonais", cette nouvelle espèce de mouton qui se déplace en groupe sans réfléchir et qui suit la madame au drapeau en obéissant aux ordres et aux contraintes de temps, en grande majorité retraités, trouvable un peu partout au Japon, dans les capitales européennes et autres sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Dans la peau d'un touriste Japonais

Carte du complexe

Pause photo au stand photo avec vue sur le site de lancement. L'éblouissante verdure de l'île est censée rencontrer le bleu lagon de l'océan pour donner "the most beautiful rocket-launch complex in the world", encore faut-il que le ciel y mette du sien

Derrière, le grand hangar vertical d'assemblement fait 27 étages, 81 mètres de haut. Et il possède le record du monde de la plus grande porte coulissante pour en sortir la fusée. La superficie totale du complexe est équivalente à 12 Tokyo Disneyland.

La 2nde étape de la visite, c'est un hangar où est entreposé un exemplaire de la fusée japonaise H2. C'est l'ancien modèle de la H2A (15 lancements). A partir de septembre 2009, elle sera remplacée par la H2B (4 lanceurs au lieu de 2). D'ailleurs, il y a aujourd'hui des préparatifs pour la H2B sur la zone de lancement, donc on ne pourra pas aller tout près.

Fusée H2 couchée sur 2 rangées

Les fusées, construites par MHI (Mitsubishi) dans la préfecture d'Aichi (là même où Toyota construit 10 millions de voitures par an), à coté de Nagoya, sont transportées par ferry en 3 jours jusqu'à Tanegashima, au port de 島間 (sud-ouest de l'île), qui ressemble plus à une digue qu'à un port. De là, les morceaux sont acheminés par camion jusqu'au site sur une petite route étroite et tortueuse, en 6 heures (au lieu de 30 minutes par voiture (qui ne transporte pas de fusée)).

En vidéo

Ce site a été choisi car lors de la décision, en 1969, Okinawa (les îles japonaises les plus septentrionales, bien plus que Tanegashima) était encore sous contrôle américain (et ce, jusqu'en 1972). Tanegashima était donc la possession japonaise la plus proche de l'équateur à l'époque.

La fusée à cette couleur rougeâtre à cause du revêtement, une matière anti-chaleur

Le 3ème et dernier arrêt, c'est à la salle de contrôle. Celle qu'on voit à la télé. D'ailleurs, la chambre à laquelle on peut accéder est celle des caméras officielles.

Tout se passe bien

La salle est en réalité bien plus petite qu'elle ne parait sur des images TV. On dirait plutôt un petit musée des premiers ordinateurs qui aient existé.

Tableaux des lancements, le dernier (15ème) datant du 23 janvier 2009

Retour au musée, avec derrière un site de lancement de mini-rockets

Un bout du site

Passage à la boutique où on peut acheter du manger cosmique

Pour la soirée, je prévois d'aller au 河内温泉センター Kawachi onsen, d'après les locaux le meilleur onsen de l'île. Je suis pris en stop rapidement au Space Center par Yoko, qui a déménagé à Minamitane exprès pour le surf et pour rejoindre la communauté d'une centaine de surfeurs dans ce village. L'onsen est à 300 yen pour une prestation qui en vaudrait 600 dans le Kansai.

L'eau est très huileuse, comme à Gero, et les bains sont plein d'enfants, pas monnaie courante, et ils me causent, encore moins. C'est tout l'effet du gaijin dans des contrées reculées.

En sortant, j'attends tranquillement au salon les 9 heures, fermeture de l'onsen, pour aller trouver un coin de nojuku, pas très motivé par les conditions météo fécales. Mais avant ça, le guichetier Kawano, avec qui j'avais causé avant d'entrer (il a étudié à Kobe, et me sachant à Kyoto, voulait voir si j'avais perçu la différence entre les méchants Kyotoïtes et le reste du Japon), propose de me faire héberger par son frère. Peu après les 2 femmes viennent me chercher, et on rentre à la maison, avec la grand-mère et les 2 enfants, avec un bon repas et bien au chaud.

J'ai droit aux 安納芋 anno-imo, soi-disant la meilleure patate douce du Japon (évidemment de production locale). En effet, c'est délicieux. Ici, au contraire du Japon central, les produits généralement chers sont pas chers (herbes, légumes, fruits) voire gratuits (échange entre les habitants), mais en contrepartie, il n'y a pas les produits de la télé (cakes surréels et tous les trucs importés).

Les 2 frères sont originaires de Tanegashima, mais ont étudié à la grande ville, à Kobe et Hiroshima. Pour eux aussi, Kyoto est humainement froid, et les limites entre l'omote et le ura des Kyotoïtes indéchiffrables, et se sentent mieux dans le sud. C'est vrai, on a une conversation normale, franche. Et surtout intéressante, un critère pas courant parmi les faux dialogues d'idéaux, de futilité et de politesse à laquelle je suis désormais habitué.

A 種子島 Tanegashima, il y avait 50.000 habitants de leur temps, soit 15.000 de plus que maintenant. Les business locaux se meurent petit à petit avec les riches industriels de Kagoshima qui ouvrent des grands magasins sur l'île. Du coup, le petit commerçant, pour continuer à faire vivre sa famille, se suicide, et dans ce cas le reste de la famille se partage la pension du gouvernement.

Le frère Kawano (portant avec fierté un vrai blouson de l'armée de l'air)(qu'on lui a donné) et sa femme

Après cette journée bien remplie et fatigante, on s'endort tous les 3, côte à côte, dans nos futons respectifs dans le salon.

Lundi 9 mars 2009

Le lendemain matin, ils m'accompagnent au petit port de 島間 Shimama, juste à coté, pour prendre mon ferry jusqu'à 屋久島 Yakushima, l'autre île. Mais le ferry ne naviguant pas tout le mois pour réparation, les Kawano me remontent à 西之表 Nishinoomote, au nord de l'île, 1h de route, pour prendre le Toppy qui lui circule. Et vu le temps dehors, j'ai bien de la chance d'être dans une voiture.

Dans les îles du sud, une averse c'est comme la saison des pluies en un jour

Je me sépare là des Kawano, après 24 heures fantastiques sur 種子島 Tanegashima. Quand même le Japon, plus on va au sud, et mieux les gens ils sont. Et encore, il me reste Yakushima, un bon bout de voyage et d'aventures … (la suite ici)

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Kagoshima et le cap Sata

2009-03-08T12:12:00.030+09:00

La route défile donc rapidement jusqu'à 鹿児島 Kagoshima, la grosse ville (600.000 hab.) la plus au sud du Japon. Le coin (la partie gauche de la pince) s'appelait 薩摩 Satsuma au siècle précédent, on retrouve donc ce nom un peu partout.

La ville est placée à l'intérieur d'une pince, dans la baie de Kagoshima. Elle fait face à 桜島 Sakurajima, en plein milieu de la baie, une ex-île volcan, mais pas prête d'être un ex-volcan.

Baie de Kagoshima

Voir sur Google Maps

En effet, notre arrivée se fait dans la fumée recrachée par Sakurajima. Plus de détails sur cette île sur le chemin du retour.

A l'entrée de Kagoshima, le volcan fume

Arrivant le soir, j'ai juste le temps de faire un peu de repérage, troublé par la présence de 2 gares qui semblent se disputer la centralité : 鹿児島駅 (Kagoshima-eki, implicitement la grande gare centrale) et 鹿児島中央 (Kagoshima-chuo, littéralement "gare centrale", et effectivement au centre). En fait la première, où je suis lâché par le GPS, est excentrée au nord, et n'est pratique que pour sa proximité aux ports.

Je me trouve un endroit digne d'établir mon campement, le sommet de la colline 城山 Shiroyama, qui offre une vue imprenable sur la ville.

De mon balcon

Il y a toutefois un détail frustrant : je sais que juste en face de moi, il y a un grand volcan, Sakurajima, qui fumait encore quelques heures plus tôt, mais le ciel est noir et je ne peux rien distinguer.

On devine le contour de 桜島 Sakurajima dans la baie derrière la ville

Au petit matin, la voilà enfin

桜島 Sakurajima et 鹿児島 Kagoshima

Cela dit, à 6h30, ce dimanche, le point de vue est déjà envahi par un clan de papys qui font leur taiso (gym).

Le héro local, c'est 西郷隆盛 Saigo Takamori. C'était le samouraï de Satsuma, apparemment un mec bien qui a contribué à la fin du shogunat et à l'ouverture internationale du Japon par la fin de son isolement volontaire en 1868. Par contre 10 ans plus tard, il se rebelle contre l'abandon du régime féodal qui le démettrait de ses fonctions sanguinaires, et ses 40.000 hommes sont zigouillés par ceux du nouveau gouvernement. Mais dans ses ultimes instants de vie, il a eu la vivacité d'esprit de se faire seppuku, et ce suicide "héroïque" du "dernier samouraï" en fait une figure admirée de nos jours, avec films et jeux vidéo à la clé.

西郷隆盛 Saigo Takamori

Kagoshima semble réjouie de son internationalisation, et de son jumelage avec Naples (en photo), Miami et Perth

Ma mission du matin, c'est de trouver le port d'embarquement du ferry avant qu'il ne parte. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs compagnies et plusieurs ports. Et ma pré-mission, c'est de retirer des sous. Chose délicate au Japon, car malgré mes 2 cartes de retrait 100% japonaises, suivant les compagnies et les distributeurs automatiques, il est impossible de retirer avant 8 ou 9h (Les distributeurs automatiques qui travaillent moins longtemps que les salarymen Japonais sont à figurer dans le livre des 1001 illogismes du Japon).

Dilemme

Des fusées et des grands arbres, c'est exactement ce à quoi j'aspire. Trouvé du premier coup !

Par contre, le ferry au prix cassé que j'avais trouvé sur mon portable ne part pas d'ici, mais du port pas pratique tout au sud de la ville. Tant pis, je prends celui à ￥3000, en validant ma gakuwari périmée.

J'ai juste le temps de courir au conbini retirer des sous avant le départ du ferry pour 種子島 Tanegashima, une île où je ne suis pas sûr qu'il y ait un distributeur, et le tout petit ferry démarre.

Le volcan de 桜島 Sakurajima nous fraye un passage

Bye-bye Kagoshima

Bye-bye Sakurajima

A bord, il n'a que très peu d'activités.

Option 1 : Taxi, sous-titré japonais. Par contre je ne me souvenais pas que c'était très naze

Option 2 : Regarder par-dessus bord les navettes rapides (3 fois le prix de mon ferry) qui jouent à Moïse

Puis on sort finalement de la baie en contournant le 佐多岬 Cap Sata. C'est l'équivalent sudiste du宗谷岬 Cap Soya (nord d'Hokkaido), à savoir un point extrême des 4 grandes îles japonaises, en excluant Okinawa (sud) et les îles disputées dans les Kouriles.

Et voilà un de plus à rayer sur ma liste des trucs intelligents à faire au Japon.

Le Cap Sata et son phare

En vidéo

Le bout de la pince gauche ne tombe pas aussi bas que le Cap Sata, mais il est plus facile à repérer, car il s'y dresse le 開聞岳 mont Kaimon, à 924 mètres au dessus du niveau de la mer. Hé oui, c'est un volcan comme bien d'autres montagnes japonaises, il reçoit donc inévitablement le surnom de 薩摩富士 Satsuma Fuji.

Le phare du Cap Sata devant le 開聞岳 mont Kaimon

A mi-chemin entre 鹿児島 Kagoshima et西之表 Nishinoomote sur l'île de種子島 Tanegashima

Mon projet est d'aller voir le Space Center sur Tanegashima (l'île allongée), puis de rejoindre les montagnes de Yakushima (l'île ronde) avant de retourner à Kagoshima.

Arrivé sur 種子島 Tanegashima, j'y reste un jour et une nuit.

Tanegashima

Lundi 9 mars 2009

Puis j'y repars le lendemain, sous un ciel maudit. Le ferry à 1000 yen que je voulais prendre pour rejoindre Yakushima ne navigue pas ce mois de mars, donc je prends le Toppy (celui qui vole sur l'eau) à 3500 yen. Les deux îles sont plutôt proches, mais il y a tant de brouillard que je ne verrai pas Yakushima avant d'entrer dans le port.

Le Toppy fait un bruit d'avion au démarrage, et il se penche dans les virages. Ca donne envie se voir voler sur l'eau, mais comme il est interdit de détacher sa ceinture, les ferrys lents sont finalement plus intéressants.

En quittant Tanegashima

Arrivée au port d'Ambo, Yakushima

Yakushima Hiking (1) Introduction et départ à Arakawa

Yakushima Hiking (2) Le refuge derrière Jomon Sugi

Yakushima Hiking (3) Au sommet de Miyanoura-dake

Yakushima Hiking (4) Mystique redescente

Yakushima Shiratani Unsuikyo

Yakushima Tour

Dimanche 15 mars 2009

Après presqu'une semaine d'émotions sur Yakushima, je reprends le ferry pour Kagoshima.

Ferry Yakushima 2

Au pied du ferry, on voit les poissons volants nous accompagner comme des dauphins.

Ce jour-ci, on aperçoit Tanegashima en face

Retour sur le "continent" accueilli par le même 開聞岳 mont Kaimon

Et bien sûr le volcan de Sakurajima

Port de Kagoshima

Kagoshima by night, vu de Sakurajima

Lundi 16 mars 2009

Je visite un peu 桜島 Sakurajima …

Sakurajima

… avant de reprendre la route et le pouce.

Kagoshima centre-ville

鹿児島中央駅

Je prends un train pour sortir de la ville et commencer à hitchhiker sur la ３号線 route 3, mais mon train annonce le terminus une station trop top, à 伊集院 Ijuin.

La belle piste bleue d'Ijuin

Un peu de marche et c'est reparti … (la suite ici)

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Beppu secret, les coins des locaux

2009-03-06T02:03:00.017+09:00

Debout dans le dortoir du 駅前高等温泉 Ekimae Koto Onsen, le temps est toujours gris et humide, à peu près pluvieux. Je vais pouvoir continuer mon hitchhike vers le sud, à partir de la 高速道路 autoroute, sans oublier de passer, pour terminer ma visite exhaustive des onsen de 別府 Beppu, sur le chemin, par le secret へびん湯 Hebin-yu. Ce sont mes onsen préférés, en extérieur, les 野天風呂 rotenburo secrets qui n'apparaissent pas dans les magazines à touristes (en groupe) ni a la télé, car ils ne sont pas desservis par des bus à touristes (en groupe) et la route pour y aller n'inspire pas la même confiance que la plupart des routes japonaises. Ayant eu vent de cet onsen par le bouche-à-oreille puis retrouvé sur un site web tout pourri (gage du coté "secret"), j'ai été un peu décontenancé quand l'office du tourisme de la gare de Beppu m'a fourni la carte précise, et même en anglais !

Office du tourisme de Beppu en ligne : へびん湯 Hebin-yu, le hidden onsen dans la mountain

Il y a en fait 3 onsen secrets : へびん湯 Hebin-yu, 鍋山の湯 Nabeyama-no-yu et 鶴の湯 Tsuru-no-yu.

Je quitte mon dortoir et prends le bus de 7h55 vers le nord, 明礬 Myoban

Aidé de ma précieuse carte des onsen secrets

Depuis l'arrêt de bus le plus proche, il y a quand même une bonne marche sous mon parapluie dans la brume électrique pour rejoindre ce petit paradis terrestre.

Qui dit endroit éloigné des regards dit très souvent déchetterie illégale. Et le panneau pour rappeler que c'est interdit
(La caméra derrière fait peur à ceux qui veulent se garer, c'est aussi interdit)

Ouf, je suis sur le bon chemin

La route fait place à un chemin de gravillons et continue de grimper. Je suis dépassé par une rapide voiture noire, qui en fait s'arrête et baisse sa fenêtre. C'est Koji, qui va lui aussi prendre un bain matinal, et qui me donne spontanément un lift bien utile, car le chemin était encore bien long et pentu. On se gare à 20 mètres du へびん湯 Hebin-yu, devant une cabane occupé par un vieux qui fait du feu. C'est en fait une belle cabane avec 4 lits en libre service, si j'avais su j'aurais pu rester la nuit là.

Une seconde cabane, plus petite, ce sont les cabines de déshabillage (pour les femmes qui se mettraient en maillot de bain, je suppose) au pied du torrent brûlant

L'onsen consiste en 4 bains alignés, bâtis dans le creux de la source. Naturellement, le plus en amont est le plus chaud, et le dernier est tiède (et japonaisement "sale", puisqu'il réutilise l'eau des bains en amont). Il y a aussi un 5ème bain tiède indépendant sur le coté. Le cadre est magnifique, les vapeurs émanant des bains semblent se mélanger à la brume qui n'est pas encore complètement levée. Et nous deux, tout nu à gambader dans la nature et sautiller de bain en bain.

へびん湯 Hebin-yu

Video tour へびん湯 Hebin-yu

C'est en endroit presque parfait à ranger aux cotés des rotenburo d'Hida-Takayama et d'Hokkaido.

Mais on le quitte puisque Koji me propose d'aller dans un autre bain gratuit, un autre endroit des locaux. C'est 鶴壽泉 Kakujusen.

鶴壽泉 Kakujusen

J'étais passé devant en vélo 2 jours plus tôt sans lire le panneau et je l'avais zappé. C'est un onsen gratuit, avec un seul bain, et une ambiance particulière. Le petit intérieur est rempli de vapeur et l'eau est opaque mais claire. C'est peut-être parce qu'elle est absolument brûlante, ni Koji ni moi ne pouvons rentrer. Seul le petit vieux local à la peau ridée décollée des os peut s'y baigner. Mais après quelques ajustements à coups de tuyaux, la température devient supportable, au moins pour quelques dizaines de lentes secondes.

Le bain de la mort

Il est alors temps pour moi de tendre mon pouce pour partir vers le sud. Mais Koji ne me lâche pas et insiste pour aller manger chez lui. En fait il tient un 民宿 minshuku (auberge) en plein centre du 別府 Beppu touristique. Il y a probablement sa mère dans la cuisine où je ne dois pas aller, et que je ne verrai jamais, dans une situation qui tient tout du Bates motel. Mais sans sang, il revient avec des yakisoba et une bouteille en plastique de 焼酎 shochu, probablement le prix au litre le moins cher du pays, qui se termine vite fait. Du coup, Koji tout enivré et excité continue de me faire visiter les endroits gratuits.

On commence par un instrument de torture, le 蒸し湯 mushiyu. C'est une chambre à vapeur qui emprisonne les jambes.

蒸し湯 mushiyu

On soulève le couvercle, introduit ses jambes dedans, bouche les trous avec sa serviette, et il ne reste plus qu'à brûler.

Une fois mes jambes bien cuites, on marche vers le deuxième checkpoint : les plaques qui brûlent le dessous des pieds. C'est une petite cabane gentillette avec un papy (et sa bière, forcément) et mamies dedans, mais entre les bancs, il y a une grande dalle très chaude.

足岩盤浴 Ashi-ganbanyoku

Puis, à 50 mètres de son minshuku, on va faire un tour à un autre bain local.

Le bain voisin

Preuve de qualité minérale

En face de chez Koji

On rentre alors au minshuku faire une pause, avec le seul client : un étudiant de Chiba. Koji en profite pour remplir nos réservoirs de shochu, le sien compris, et comme si de rien n'était, prend le volant pour nous conduire sur une colline au centre de Beppu, une colline qui n'accueille qu'une sorte de temple, assez étrange et voyant. Un truc pseudo-religieux louche et riche, c'est généralement le signe de la 創価学会 Soka Gakkai. J'ai un peu parlé des sectes japonaises pendant le Gifu Vélo Trip, mais la Soka Gakkai semble être à un niveau supérieur au simple bon filon business au vu des polémiques politiques. D'ailleurs, son internationalisation en ferait la 3ème plus riche en France.

La statue du monument là-haut sur la colline

Koji n'en sait rien et me sort un "non", mais après déchiffrage des kanjis, il me confirme, c'est bien Soka Gakkai. Mais de toute façon, que ce soit la secte, les ya*uza ou Sailor Moon qui dirige le pays, on est venu pour voir la vue. Qui d'ailleurs n'est pas super, donc on repart pour 十文字 tout en haut de Beppu.

Vue de 別府 Beppu (et même 大分 Oita)

Koji, toujours saoul, nous pique une pointe dans les virages jusqu'au retour à la ville, où content d'être toujours vivants, on va se relaxer dans un onsen (ce qu'on aura fait toute la journée).

En passant, on s'arrête au coin des touristes, où le stand fromage est toujours un lieu de découvertes
(et encore, il manque le salami cheese)

しばせき温泉 Shibaseki onsen, 210 yen, la seule dépense de la journée. Et qui les vaut largement

On rentre enfin au minshuku, ou Koji m'offre de rester dans une des chambres. On se régale de 半額 du supermarket et d'une autre bouteille de shochu en plastique, pour nous achever tout comme cette longue journée …

Ma chambre le lendemain matin

Le lendemain, c'est le bon départ. Koji me réveille avec des onigiris, on fait un dernier passage au bain local et il me reconduit à l'aire d'autoroute. C'est reparti … (la suite ici)

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Yufuin

2009-03-05T12:12:00.016+09:00

Sur les conseils de Lorraine, je décide de quitter 別府 Beppu pour passer une journée à 湯布院 Yufuin, un petit village de 10000 habitants à quelques minutes de bus de la capitale des onsen, qui lui aussi n'est vraisemblablement pas mal pourvu en sources. Il est au pied d'une montagne appelé naturellement 由布岳 le Mont Yufu.

Yufuin adossé au mont Yufu

Voir sur Google Maps

Après mon réveil tardif, j'ai juste le temps de presser mon bento chauffer dans le micro-ondes du combini pour prendre le bus de 11h37. Le bus va jusqu'à Yufuin, mais en chemin, il y a un arrêt au pied de la montagne : 由布岳登山口 Yufu-dake Tozanguchi. Mon plan est alors de descendre là, de grimper les 1583 mètres, et de redescendre sur la ville prendre un bon bain.

Entre Beppu et Yufuin, un parc d'attraction désert, un de plus

Au pied de la montée

Le truc qui ne rentre pas dans mon plan, c'est la météo. Celle de mon keitai prévoit 80% de pluie l'après midi. C'est au-delà des 70%, ma limite supérieure pour aller dehors sans que le temps ne me gâche la sortie, et c'est confirmé par les mamies en bas, qui s'en vont après une petite randonnée matinale, et qui me disent qu'il faut ne pas monter et qu'on y verra rien.

Bon, en regardant devant moi, elles ont pas tort, c'est tout bouché. Mais avec le léger espoir qu'il ne pleuve pas et que le sommet soit dégagé, j'attaque la montée …

C'est froid, mais c'est pas grave ...

A 500 m du départ, on est à 853 m d'altitude

On monte toujours dans le brouillard mystérieux, ça n'a rien à voir avec les forêts vertes et touffues du Kyushu "d'en bas".

Puis tout à coup, de la neige. C'était encore moins prévu, mais je continue sous une fine pluie

Puis, à 1494 m, il y a une fourche pour rejoindre les 2 sommets. Le plus haut est celui à l'ouest, donc c'est à gauche

A partir de là, il ne reste que 10-15 minutes, mais à découvert. Le vent est très puissant.

Le petit chemin facile laisse place à des chaînes en plein dans les rafales

Une fois passé ce petit bout, je me retrouve dans une cuvette ou les bourrasques me feraient presque tomber. Je ne suis pas aidé par mon gros sac dans le dos non plus.

Comme à travers le brouillard, je distingue qu'il faille grimper sur une arrête pour rejoindre le sommet, je décide d'abandonner à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, afin de préserver ma vie pour profiter des onsen qui m'attendent, et que, tout trempé, je mérite déjà suffisamment.

Game over

Le chemin qui redescend bifurque pour rejoindre Yufuin directement, et je le prends jusqu'à ce qu'il s'évapore dans une zone déboisée. Me voilà alors sur la grande route pas à l'endroit escompté, mais enfin en vue de ma cible.

Yufuin

Un champ de petites lianes solides fourbes et j'arrive en ville, que je traverse en entier jusqu'au petit étang de 金鱗湖 Kirin-ko, un bassin d'eau tiède alimenté par les onsen. Il est bordé d'onsen plus ou moins chers, et celui que je cherchais est 下ん湯 Shitan-yu, le bain des locaux. Je le dépasse 2 fois sans me douter que c'était là … une petite cabane en bois discrète juste au bord du lac.

下ん湯 Shitan-yu

Il y a 2 bains, un intérieur et un extérieur, notions relatives puisqu'il n'y a pas de mur entre les deux. Il n'y a personne pour le gérer (sûrement que les locaux viennent le nettoyer de temps en temps avec les 200 yen de donation), et il donne directement sur l'étang Kirin-ko, qui est un endroit plutôt touristique. On voit donc très bien les cars de mamies Coréennes qui viennent décharger leur marchandise violette et prendre des photos.

Le bain "extérieur", et les touristes en parapluie

De l'autre coté, l'onsen Shitan-yu est le petit toit de paille, à coté du musée Chagall

Après un trempage salvateur, je me rhabille dans des habits encore trempés, la chose la plus horrible du monde, pour les faire sécher en marchant, maintenant que la pluie s'est arrêtée. De l'autre coté, on ne voit rien du tout des gens tout nus, le mur troué de l'onsen est une sorte de subtile fenêtre teintée naturelle.

Divers volatiles sont bien contents d'avoir leur onsen tiède géant

Je marche jusqu'à la gare, en traversant toutes les petites boutiques de choses chères qui font de Yufuin une petite destination chic pour gens fortunés. C'est clair que c'est beaucoup plus tranquille que Beppu, mais un peu trop ville-100%-orienté-vers-les-touristes à mon goût.

La route jusqu'à la gare

Je reviens à Beppu en bus, tout tremblant de froid, me faire encore des とり天 Toriten だんご汁 Dangojiru, spécialités locales, avant de reconsidérer mes plans de la soirée. Je pensais aller dormir à coté de l'onsen secret Hebin-yu, mais vu que je tremblote encore, je vais feuilleter les revues de combini, pour trouver le 駅前高等温泉 Ekimae Koto Onsen, un établissement, comme son nom l'indique, juste en face de la gare, qui fait 1600 yen la nuit en dortoir.

Les mamies à l'entrée ne sont pas accueillantes du tout, en faisant comme si je ne savais pas lire les panneaux juste en face de moi. J'obtiens finalement mon matelas pas cher, dans une chambre d'une quinzaine matelas tous occupés par d'étranges vieux tout seuls qui causent pas. Les bains sont tout petits, accessibles au sous-sol par un escalier dangereux où l'un des vieux glisse et gît mort pendant 5 minutes, jusqu'à ce que les mamies viennent le botter debout. C'est pas un endroit joyeux, mais au moins je suis au sec …

Depuis la fenêtre du 駅前高等温泉 Ekimae Koto Onsen

Cette journée aura été la journée fail de l'année, mais je vais me récupérer le lendemain, avec Beppu secret, les coins des locaux.

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip

Beppu

2009-03-04T12:12:00.025+09:00

Beppu (別府), dans la préfecture de 大分 Oita, au nord de 九州, l'île du sud du Japon, résonne à travers tout le pays comme la ville des sources chaudes, la ville-onsen.

J'y étais déjà allé lors du Kyushu Road Trip en 2006, mais étant newbie, j'avais suivi Kobayashi-san en mode touriste, et plutôt que de se prélasser dans des bains, on avait fait le tour des 地獄 [jigoku] hells, des bassins d'où des vapeurs et bruits sourds s'échappent, transformés en circuit touristiques, avec des crocodiles et autres animaux qui n'ont rien à faire là.

Mais depuis, ayant découvert la puissance sulfurique des bains, je voulais y retourner pour me tremper dans les 温泉 [onsen] et notamment les 野天風呂 [rotenburo], bains en plein air, comme celui de ShinHodaka (mais les meilleurs et plus sauvages sont à Hokkaido).

Je commence la journée à 10h à la gare de Beppu, où il y a un office du tourisme bien pratique, avec même une file pour touristes étrangers, vide, alors que les japonaises sont occupées. Les établissements de la ville sont bien présentés, et plus je cause à la dame, plus elle me donne de coupons de réduction. Il y a même une carte en anglais pour trouver les onsen secrets. Je suis déçu car ça brise le challenge de trouver un bassin chaud inaccessible perdu au milieu d'une forêt, avec quelques papys locaux à tout casser. Mais bon, pour la journée je me fais un super parcours condensant les meilleurs endroits, que je peux atteindre rapidement en vélo.

Office du tourisme de Beppu en ligne : les horaires et prix des onsen (clic pour agrandir)

Je décide de commencer par un 砂風呂 bain de sable, à 15 minutes de vélo en longeant la côte. Le temps est moche et la pluie est annoncée, mais comme ça me moisifierait la journée, seules trois petites gouttes tombent.

La moche 別府タワー Beppu Tower, voire Asahi Tower, au centre-ville

Beppu est une ville coincée entre les montagnes et la mer, face à Shikoku. Des dizaines de fumerolles s'échappent des flancs de ces montagnes, preuves de l'activité volcanique en dessous, mais surtout indicatrices des bains chauds où je ne vais pas tarder à me prélasser … miam.

Montagnes fumantes derrière Beppu

J'arrive alors au 別府海浜砂湯 Beppu Kaihin Suna-yu, face à la mer.

C'est sous cette petite verrière que je vais me faire ensabler

別府海浜砂湯 Beppu Kaihin Suna-yu, 1000 yen pour 15 minutes sous le sable

Le banc de sable est imbibé d'eau thermale. D'ailleurs, elle coule dessous et ses vapeurs remontent au travers de la couche de sable. Les 2 filles préparent un trou dans lequel je m'allonge, les bras le long du coup, et elles me recouvrent en tassant un peu. Et sans prévenir, au bout de 5 minutes, des gouttes de sueur me coulent le long des tempes et je sens mon pouls battre aux chevilles. J'ai du mal à ouvrir les yeux pour la séance photo mais on peut pas dire que la vue sur les pelleteuses est top, ils reconstruisent le port ou font des digues.

Après la phase de dessablage, un petit bain

Photo inédite : 竹瓦温泉 Takegawara onsen, l'autre sand bath de Beppu, 33 mois plus tôt …

Je renfourche le mamachari de Lorraine pour remonter la Daigaku St, puis une petite rue pavée. C'est plus raide que ça n'en a l'air et ça sent le soufre, ou l'œuf pourri, partout.

Fort Boyard

Pause 温泉玉子 Onsen Tamago, un œuf cuit à l'onsen

A coté, passage au 別府祕寶館 Hihokan (discount 600 yen), complètement くだらない mais je ne regrette pas (photos sur demande)

Un peu plus haut, on arrive à 鐵輪 Kannawa, un quartier qui regroupe la plupart des 地獄 Jigoku, tristes sources touristiques appelés enfers (plus de photos avant). Il y en a un que je n'avais pas vu, soit-disant le plus beau. Pour 400 yen, je vais donc faire un tour à l'海地獄 Umi-jigoku, l'enfer de la mer.

Arrivée sur 鐵輪 Kannawa : beaucoup de fumée sans feu

海地獄 Umi-jigoku

En effet, la couleur de l'eau est super chouette. Ca donnerait presque envie d'y sauter

Il y a écrit 天然 (naturel) mais je ne sais pas s'ils ajoutent des trucs dans l'eau ou pas. Dans le magasin que l'on est obligé de traverser pour aller au jigoku, ils vendent des sacs de poudre à mettre dans son bain pour reproduire l'umi-jigoku chez soi.

Sous une serre, des nénuphars géants grandissent dans un bassin tiède d'eaux des profondeurs

Une source adjacente qui paraît plus naturelle

Il y a aussi un足湯 [ashiyu], un foot bath, et non "hot spring of a leg" comme ça les amuse d'écrire

Il est très chaud, surtout si on y entre là où l'eau est introduite, et il y a des yuzu qui flottent pour jouer avec

Il y a aussi dans l'enceinte un étang d'une verdure surprenante

Il ne pleut toujours pas, c'est donc le moment de passer aux choses sérieuses. Je grimpe au sommet de 明礬 Myoban, la partie de Beppu qui s'invite dans la montagne. Elle est même derrière l'autoroute.

Mamachari qui grimpe

Il y a tout en haut 湯の里 Yu-no-sato, un parc qui loue des maisonnettes pour prendre des bains privés. A l'entrée, je tombe par hasard sur les étudiants-dentistes qui m'avaient pris en stop jusqu'à Fukuoka la veille, la série des rencontres fortuites continue. On déjeune ensemble avant d'aller enfin profiter de ce que j'étais venu voir, des bains aux propriétés magiques.

Là dedans pour ceux qui veulent être tranquilles

Tout au dessus, il y a un 野天風呂 bain extérieur pour 500 yen, d'une couleur extraordinaire, avec vue sur la ville de Beppu, et évidemment du pont de l'autoroute qui vient la couper.

湯の里 Yu-no-sato

別府　明礬湯の里温泉 : un truc qu'on devrait tous avoir dans son jardin

Dans d'autres maisonnettes, ils font aussi pousser des 湯の花 Yu-no-hana : des "fleurs de d'eau thermale". Ils arrivent à faire cristalliser les minéraux des sources et les revendent en petit sachet pour mettre dans son bain à la maison.

湯の花 Yu-no-hana

Un peu plus en contrebas, il y a Beppu 保養ランド Hoyoland, que je ne pouvais pas éviter avec sa description.

Mud-filled paradise: an unforgettable sensation, as if you are entering right into hell

Par contre, l'entrée est toute pourrie, on dirait un bâtiment abandonné. On me prend pourtant 1050 yen au guichet, j'enfile mes pantoufles, et c'est parti.

泥湯 Doro-yu, bain de boue, voilà ce qui m'attend

Le chemin à suivre pour aller de l'accueil jusqu'au bain est sinueux et rigolo. On aperçoit un peu plus loin des jets de vapeurs, les même qu'il y a dans les jigoku interdits à la baignade, et c'est là que je me dirige …

Entering Hoyoland ...

Se balader avec un appareil photo entre les bains et les gens tout nus, c'est pas confortable et un peu interdit, mais j'ai tenté de prendre des photos représentatives.

L'intérieur, c'est assez sombre, surtout en soirée, et les couleurs de l'eau et des briques donnent une ambiance magique et médiévale. Le domaine est très vaste, il y a des passages intérieurs et extérieurs entre les bains séparés et les bains mixtes, les bains de boue et les chambres à vapeur. Les hommes et les femmes sont plus ou moins séparés et mélangés.

Le bain principal intérieur, dit Colloid-yu, très chaud

Il y a une sorte de passage secret pour aller dehors, qui descend au sous-sol vers un bain de rinçage, pour ceux qui y reviennent, puis remonte vers un long couloir, avant de déboucher sur un bain géant extérieur.

Le passage en direct

Le fameux bain de boue géant

Les barrières en bois délimitent la zone des femmes et celle des hommes. En fait, il y a un fond de boue et de l'eau jusqu'à 1 mètre environ. L'eau est quasiment opaque, donc les gens s'avancent accroupis jusqu'à un endroit peinard, où ils ramassent de la boue qu'ils se mettent sur les épaules et les bras. On est censé faire ça de jour, pour qu'elle sèche au soleil, mais c'était trop tard pour moi. La boue est en faite grise, c'est une sorte de pâte de cendres qui sent le soufre.

Plus caché (au fond sur la photo ci-dessus), il y a un bain plus petit, mais avec beaucoup plus de boue. C'est très facile d'y tomber étant donné que mes jambes restent prises et aspirées par la viscosité.

Déjà qu'un bain extérieur, c'est un peu se retrouver dans un état primitif, tout nu dans l'eau au milieu de la nature, si en plus on peut se rouler dans la boue (propre) c'est le top.

Tout nu sous les étoiles, entre un bain de boue et un jet de vapeur qui sort directement des entrailles de la Terre. S'il n'y avait pas le pont autoroutier, on serait vraiment en préhistoire

De l'autre coté du bain géant, il y un chemin qui traverse une rivière sur un petit pont en bois, contourne l'entrée des femmes, et rejoint le domaine des hommes avec la cascade d'onsen.

Visite guidée

滝湯 Taki-yu

Les むし湯 chambres à vapeur, on n'y voit rien du tout. En entrant, je me fais guider par des voix qui me font asseoir sur un banc en bois. C'est bien plus étouffant que n'importe quelle autre chambre, et on a tous les yeux qui piquent rapidement.

むし湯 mushi-yu

Les pompes de l'enfer

Retour au bain principal. Hoyoland, c'est stupéfiant

En rentrant je me trouve une spécialité locale, les とり天 (toriten), des から揚げ (poulet frit) gras et juteux, et je m'arrête à un dernier onsen, ひょうたんの湯 Hyotan-no-yu. Une hyotan, c'est une gourde de cette forme là, et il y a un bain de la forme dans l'onsen éponyme.

Entrée de ひょうたんの湯 Hyotan-no-yu

A l'intérieur, ça sent l'artificiel, mais c'est quand même bien foutu. A part les 19 滝湯 cascades d'affilée et désertées, en sous-sol, et la dalle de béton brute du 野天風呂 outdoor bath, c'est relaxant. J'y croise 2 yak*zas (Beppu est intimement liée à la prostitution) et un sauna très chaud accompagné de jets d'eau froide industriels, avant d'y sortir complètement crevé, toute mon énergie ayant été dissoute dans les eaux thermales.

Un peu partout en accès gratuit, les 足湯 [ashiyu], bains de pied

Je rentre chez Lorraine m'endormir directement, la peau toute lisse et sentant les minéraux. Le lendemain, hiking à Yufuin, puis retour à Beppu pour une autre folle journée : Beppu secret, les coins des locaux.

Cette aventure est un épisode du Yakushima hitchhiking trip